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分類:夏曙芳

入西藏,到拉薩  夏曙芳

西藏簡介

西藏位於中國西南部的青藏高原上,平均海拔在四千米以上,有“世界屋脊”之稱。高原的四面有一系列的山脈綿延環繞,境內更是高山嵯峨,川流縱橫,湖泊齊佈,其間嵌有草原農田與森林,地形複雜多元,既有雪山高原,又有森林河谷,稱得上是多彩多姿。由於它特殊的地理形勢,藏北居民多以牧為業,藏南則以農為主。

據唐史記載,藏人是西元前兩百年住在中國西北面的羌族南下與雅礱的土著結合的後代。西藏的歷史可以追溯至第五世紀,在此以前多少來自神話與傳說。比較可以徵信的西藏歷史是在三世紀時,南藏雅礱區開始建立了一個軍事王國吐蕃,到了唐太宗主政年間(西元626-649年)為了安撫吐蕃贊普,將文成公主許配給了松贊幹布,西藏與中國建立了很好的臣屬關係。吐蕃王朝至九世紀時開始衰落,西藏分裂為許多小的地方割據勢力。在此同時蒙古的成吉思汗興起,滅了西夏,入主中原。到了元世祖忽必烈時,召見薩加派法王八思巴,賜“國師”封號,這就是西藏史上的“薩迦王朝”是西藏地區建立政教合一制度的開始。不過從九到十四世紀西藏境內時有局部的大小爭戰。

1368年,隨著元朝的崩潰,薩迦王朝也失去了勢力。葛舉派(白教)的喇嘛們推翻了薩迦王朝,建立了帕莫王朝,也是政教合一,法王被明朝皇帝封為“灌頂國師”。明朝末年,葛舉派法王在西藏的統治也同時發生動搖。1643年格魯派(黃教)達賴喇嘛五世與班禪喇嘛四世推翻了葛舉派法王的統治地位,成為西藏的新統治者。1652年五世達賴喇嘛去北京朝賀,被順治帝加封。西藏與中國再度建立了番邦與宗主國的關係。十九世紀中葉,清廷受到西洋列強的侵略,對西藏的影響力日漸式微,英、蘇對西藏的野心日益顯著。1913年民國成立後,受了英、印的幕後操縱,西藏的十三世達賴喇嘛片面宣佈獨立。1951年,西藏與中國政府簽訂條約,承認中國的宗主權,是中國境內的一個民族自治區。

現在的西藏人是羌族、印歐人與蒙古人大混合的後代。西藏的社會結構裡最特出的是寺院制度。寺院控制了政治、經濟、教育、財政與人民的生活方式。寺院相當富有,主要收入來自房地產的租金,與直接或間接經營資金借貸商業貿易。寺院的組織嚴謹,階級層次分明。社會中的貴族階級有三類:王公貴戚的後代、喇嘛僧人、被任命於寺院的行政人員。普通人民可分為兩大類:南部與東南部河谷地帶的農民、北部與西北部草原上的牧民。農民全是佃農,土地所有權屬於寺院或貴族。1959年中國政府對西藏的社會制度作了全面改革:貴族失去了特權,僧人離開了寺院。推行耕者有其田政策,並廣建公立學校,在此以前,寺院是西藏唯一的教育機構,這也是為什麼男性藏民中有20%是僧侶的原因。

藏人全民信教,其民族史與宗教史是合而為一的。吐蕃王朝期間,西藏盛行本教,俗稱黑教,是中亞的一種原始宗教,其主要活動是占卦驅鬼祈福之類。七世紀松贊幹布迎娶中國的文成公主與尼泊爾的尺尊公主後,佛教被採為宮廷宗教,到了八世紀佛教信徒逐漸普及至平民百姓。九世紀初,佛教漸漸取代了本教的勢力,成了西藏地方化了的“喇嘛教”,其教義經典全與佛教相同,但亦具有原始本教的特色,並增添了“活佛轉世”制度,成為主宰藏民精神世界的主要宗教。隨著政治歷史的變遷更替,大家族各自扶植一個教派以維護自己集團的利益,喇嘛教發展出四大教派:寧瑪派(俗稱紅教)、薩迦派(俗稱花教)、葛舉派(俗稱白教)、葛當派與格魯派(俗稱黃教)。這些教派的成立亦反映了西藏當時政治之分裂,教派各自為政,相互鬥爭。後來是宗喀巴在帕莫政權的支援下,發起宗教改革,吸取各派精華,主張顯宗與密宗並重,嚴格強調紀律,創格魯派。黃教寺廟積蓄了大量財產後,為了權力與財產的和平繼承轉移,格魯派利用本教原有的轉世之說,確立了“活佛轉世”的制度。

達賴喇嘛
“達賴”是蒙古語“大海”的意思,“喇嘛”則是藏語“上師”之意,“達賴喇嘛”應該是意味著學識淵博如海洋的大師。“達賴喇嘛”的尊稱來自三世達賴喇嘛索南嘉措。他是一個大學者,1578年被蒙古部落酋長請到青海湖傳教,深獲蒙古人的敬仰,贈以“達賴喇嘛”尊號。索南嘉措自稱三世達賴喇嘛,並追認宗客巴的大弟子根敦柱為一世,根敦嘉措為二世達賴喇嘛。從一世到四世達賴喇嘛都是黃教的宗教領袖。到了1643年五世達賴喇嘛羅桑嘉措推翻了葛舉王朝,繼而統一西藏。從那時起,達賴喇嘛這個黃教的法王才成為集西藏宗教與政治與一身的領袖。1652年羅桑嘉措親自赴北京朝見順治皇帝,清帝採用了蒙古人對三世達賴的尊稱,正式冊封五世達賴為“達賴喇嘛”。

根據“投胎轉世”的信仰,在達賴喇嘛去世後四十九天到兩年之內出生的靈童中,經過一定的程式,產生出下一個達賴喇嘛。從1391年到現在,西藏史上有十四個達賴喇嘛。在藏人的信念裡,這是同一個觀世音菩薩下凡住在十四個人體內,藉著這些達賴喇嘛的肉體來領導藏人,普渡眾生。所以,達賴喇嘛亦被稱為“活佛”。

班禪喇嘛
班禪喇嘛是黃教內僅次於達賴喇嘛的宗教首領。傳統上班禪喇嘛的稱號是給予紮什倫布寺的法王。他們多是由學識淵博的僧人中選出來的。日喀則的紮什倫布寺是後藏最大的黃教基地,由根敦柱所建。西元1645年蒙古的固始汗控制了西藏,增給紮什倫布寺主持羅桑卻吉堅贊一個“班禪博克多”的稱號。“班禪”是梵文“學識”之意,“博克多”是蒙語對有智有勇者的尊稱。羅桑卻吉堅贊自稱為“班禪四世”。

四世班禪羅桑卻吉堅贊是五世達賴羅桑嘉措的老師。五世達賴宣佈日後班禪喇嘛的繼承人亦將與達賴喇嘛的繼承人一樣,由班禪投胎轉世的小孩接任。自此以後的班禪喇嘛之產生便由選舉變為了轉世。

根據藏人信仰,達賴喇嘛是菩薩的下凡,班禪喇嘛則是菩薩的化身。雍正年間對西藏採取分而治之的政策,把後藏劃為班禪領土,前藏為達賴統治。達賴與班禪原先輩份相近,後因達賴喇嘛的權勢日益膨大,政權鬥爭激烈,出現了達賴喇嘛早夭或失蹤現象,二者的輩份逐漸拉開了。目前是第十四世達賴與十一世班禪。

我們來到了這個充滿神秘色彩的西藏。

到拉薩

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西藏分為前藏、後藏與阿裡三部分。拉薩是前藏的首府,也是全藏的政教活動中心。拉薩原是一片荒蕪的沼澤地,鮮有人煙,藏名“臥塘”,意為“淌著牛奶的平原”。西元七世紀中葉,吐蕃王松贊幹布將統治中心從雅礱山谷遷到了拉薩河谷。此地的這塊平原有兩山對峙,又是兩河之交便於扼守藏北,統領後藏。松贊幹布並在布達拉山頂建造皇宮,命名這塊地為“拉薩”藏語意為“神之地”“聖地”。在西藏群雄割據的數百年裡,拉薩是一個重要的城市,但稱不上是西藏真正的首府,直到十七世紀五世達賴喇嘛統一西藏後,拉薩自此才真正成為了全藏宗教、政治、經濟的中心。

今天一早乘西南航空公司班機由成都直飛拉薩。飛機上的乘客看來是漢族與藏族各半,他們都像是為公幹、貿易或返鄉之人。座上沒有歐美的遊客,像我們這些海外華人團也是絕無僅有。七月是旅遊旺季,西藏又是歐美人士極感興趣的地方,目前這種情況相信是因為兩個月前美國飛彈“誤擊”南斯拉夫的中國大使館後,中國國內民憤難平,在北京、上海、成都等地曾大規模地向美國大使館、領事館示威遊行,導致了許多外國旅遊團臨時取消了中國之行的緣故。本團到北京那晚,來機場接我們的對外友協主任也曾提到過此事對今年國外來華旅遊團的直接影響。我的想法是,一般老美受了當地媒體的片面報導,認為此次之示威遊行是“義和團”之重演。骨子裡,他們一方面不甘心看到曾經是次殖民地的中國現在在外交上已完全獨立,可與他們平起平坐,一方面又不願意承認這是個不容否認的事實,當然更不願意去相信這個事件不是“誤擊”而是美國中情局的傑作,這麼一來,中國人的示威遊行不就是借題發揮無理取鬧,義和團第二了麼!在這種情況下,當然就的取消去中國旅遊了…

上午十一時左右飛機降落拉薩貢嘎機場。下得機來,只見機場四周環山,山頂上的薄霧裊裊有如輕煙。前來迎接我們的是一位年輕嚮導,他給我們一人一條長長的白色薄紗巾“卡達”,這是藏族用來表示歡迎來賓之贈物,與夏威夷人歡迎外來遊客的花圈有異曲同工之妙。從機場到拉薩市區有兩小時車程之遙。

車子在一邊傍山一邊沿河的公路上彎來彎去,河水很淺,我也沒怎麼去注意它,直到地陪說“右邊這條河就是雅魯藏布江”這才睜大了眼睛好好地看了幾眼。“雅魯藏布江”藏語意為“從最高峰流下來的水”。江全長2840公里,發源於喜馬拉雅山脈北坡約六千米的傑馬央宗冰川,夾於喜馬拉雅山與岡底斯山之間,是世界上海拔最高的一條大河。猶如黃河之於漢族,雅魯藏布江是藏族文化的搖籃。這個中學地理課本上曾費了一下功夫強記下來的一條河名居然就活生生地呈現在眼前。

在我的想像裡,雅魯藏布江應該是一條洶湧澎拜白浪滔天的大河,與眼前這平面狹窄的淺水灘實在是很難聯想在一起。記得1996年在蘭州的黃河大鐵橋上看到橋下一灘黃泥漿,我怎麼也想像不出“黃河之水天上來”那種萬馬奔騰的氣魄豪情。地勢的變遷,環境的失護,上下游的區分與自己超現實的想像看來都有點關係吧。呆呆地望著車窗外的這段雅魯藏布江,有點說不出的失望。

我在車上一向是無法入睡的,不意車行不遠後竟在車座上昏睡起來,想必是身體對空氣稀薄的自然反應吧。車子在中途一座小山旁停了下來,看到山岩上刻了一座很顯目的全身菩薩像,旁邊掛了許多五顏六色的小旗子。地陪說這些紅黃藍白綠的五彩經幡代表金木水火土五行。紅代表火,藍代表天,黃代表地,白代表月,綠代表水。經幡是藏人祈福祝禱的一種信物,在西藏的這幾天會經常看到的。道旁經過一些藏民的住房,全是兩層的平頂灰磚屋,院外有圍牆,相當原始簡陋。車子一停下來便有一群住在附近的小孩前來行乞,衣衫襤褸,面容不潔,這是我事先沒有預料到的。

正午過後車子進入拉薩市。只見馬路寬闊,道旁栽有樹木,甲乙種車輛分道而行,馬路兩邊滿有現代化的建築。車子經過了一個圓環,藍天艷陽下,兩隻巨型的金牛像閃閃發光,耀眼極了。不一會便來到了入宿的拉薩飯店大門前。映入眼簾的是一個相當新式的樓房,下意識裡似乎覺得這幅圖面與腦中的神秘西藏,以及途中所見的片段頗不調和。拉薩飯店的前身是外人投資的假日大酒店現改由國人經營,大廳以紅金兩色為主,櫃檯座椅全是精木雕刻,予人以一種富麗堂皇的感覺,觀光大飯店的牆裡牆外儼然是兩個世界。

午餐的食堂在二樓。過去幾十年來,我在辦公廳上下樓梯一向是三樓以下不乘電梯的,不意這短短不到十來級的樓梯竟會令我氣喘。海拔3600米的拉薩畢竟是與平地城市不同啊。餐畢地陪請大家先回酒店休息片刻,下午三點半他再來帶大家出去觀光,因為剛由平地來到拉薩,身體需要慢慢適應,何況我們今天一大早就趕飛機… 大家起先有點不以為然,說也奇怪,平時從來不睡午覺的我居然很快就睡著了。酒店的房間均有氧氣筒設備,可見不同程度的高山反應在外地來客中是極為普通的事。

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